Швейцарская текстильная и швейная промышленность ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

«Швейцарская текстильная и швейная промышленность» включает производство текстиля, одежды и обуви в Швейцарии. Термин «текстильная промышленность» охватывает все операции по преобразованию волокон в ткань, включая подготовку сырья (стирка, расчесывание), производство пряжи (прядение, скручивание), производство тканей (ткачество, вязание) и отделку (отбеливание, крашение, печать, вышивка).

В 1988 году этот сектор составлял 6,4% швейцарского экспорта в стоимостном выражении, но к 2024 году эта доля снизилась до 1,7%. В 2024 году этот сектор экспортировал 4,67 миллиарда швейцарских франков, при этом Германия в качестве основного пункта назначения поглотила 46,1% экспорта. Население Швейцарии остается одним из крупнейших в мире потребителей одежды, покупая в среднем 60 новых предметов одежды на человека в год, что составляет 100 000 тонн по всей стране.

== Торговая статистика ==

=== Производительность экспорта ===
В 2024 году экспорт швейцарского текстиля, одежды и обуви составил 4,67 млрд швейцарских франков, что составляет 1,7% от общего объема экспорта Швейцарии. В этой сумме на долю одежды пришлось 2,88 млрд франков (61,7% экспорта отрасли), текстиля — 1,06 млрд франков (22,6%) и обуви — 736 млн франков (15,8%). Германия оставалась основным направлением экспорта, на которую пришлось 46,1% отраслевого экспорта (2,15 млрд франков), за ней следовали Италия (13,8%), Польша (5,7%) и Франция (5,0%). Среди десяти крупнейших рынков одежда показала наибольшую номинальную долю с девятью партнерами, тогда как текстиль доминировал только в Австрии.
В период с 2014 по 2024 год в этом секторе наблюдались разные тенденции. Экспорт текстиля снизился на 30% в стоимостном выражении и на 17% в физическом выражении, а экспорт одежды и обуви увеличился более чем вдвое как в номинальном, так и в реальном выражении. Экспорт текстиля достиг пика в 1,5 миллиарда франков в 2014 году, экспорт одежды достиг максимума в 3,0 миллиарда франков в 2023 году, а экспорт обуви достиг максимума в 986 миллионов франков в 2019 году. Сегмент обуви резко сократился во время пандемии COVID-19 в 2020 году, но впоследствии стабилизировался, вернувшись к уровню 2017 года.

Важной характеристикой сектора экспорта одежды и обуви является доля возвращенных товаров. В 2024 году почти две трети (59,6%) экспорта одежды и 68,2% экспорта обуви состояли из товаров, реэкспортированных первоначальному иностранному поставщику. Этот феномен во многом объясняется электронной коммерцией, когда товары, возвращенные покупателями, реэкспортируются групповыми поставками, преимущественно в Германию. Несмотря на эту тенденцию к росту, возвращенные товары играют скромную роль в общей внешней торговле Швейцарии, составляя лишь 1,1% от общего объема экспорта в 2024 году, или 3,2 миллиарда франков.

=== Тенденции импорта ===
В 2024 году Швейцария импортировала текстиля, одежды и обуви на 11,78 млрд франков, что составило 5,3% от общего объема импорта Швейцарии. За тридцатилетний период с 1988 по 2024 год в отрасли произошли существенные структурные изменения. Снижение номинального импорта текстиля отражало отказ от традиционных тканей швейцарского происхождения, в то время как рост импорта одежды и обуви был обусловлен исключительно движением возвращенных товаров, характеризующим эти два сегмента. Хотя растущее доминирование электронной коммерции привело к увеличению (приблизительно две трети) количества возвращаемых товаров в этих сегментах, это явление реэкспорта повлияло на общую торговлю лишь незначительно.

== История ==

=== Средневековье и раннее Новое время (до 1800 г.) ===
Во всех средневековых городах Швейцарии располагались швейные и сапожные мастерские, вокруг которых согласно веяниям моды тяготели и другие ремесла. Скорняк | Скорняк занимал важное положение до 16 века из-за средневекового предпочтения меха. Шляпное дело получило развитие в 15—16 вв. с производством высоких фетровых шляп, в том числе знаменитой конической Базельской шляпы, а затем производством круглых, квадратных и разноцветных шапок, которые становились черными, когда духовенство, судьи и профессора принимали их в качестве функциональных атрибутов в качестве функциональных атрибутов. Парики и шляпники повлияли на моду 17 и 18 веков, создавая прически, треуголки и двуроги.
Спрос на полуфабрикаты (нити, ткани, кожи) и модные принадлежности у портных (кружева, перья, тесьмы, пуговицы, крючки, петельки, ремни) и сапожников (пряжки, язычки) привели в отрасль других мастеров, в том числе ткачей (льна, шерсти, хлопка, шелка) и кожевенников, а также производителей ремней, игл, пуговиц, лент, мастеров пассажей. В начале 16 века появление вязаных и тканых чулок при испанском дворе привело к быстрому развитию новых мастеров: производителей бриджей и чулок, называемых «лисмерами» в немецкоязычной Швейцарии, которые также вязали перчатки, шапки и шерстяные чепцы, а также чулочно-носочные изделия после изобретения чулочного ткацкого станка в 1589 году.

В 13 и 14 веках скорняки, портные и сапожники, иногда объединявшиеся с кожевенниками, создавали свои гильдии в Швейцарии | гильдии в алеманноязычных городах (позже также в Романди | Западной и Южной Швейцарии), первой из которых была Базельская гильдия скорняков в 1226 году. В 15 и 16 веках возникли общества подмастерьев, параллельно с ассоциациями мастеров. Позже мастера по пошиву одежды и субподрядчики присоединились к существующим гильдиям, объединяясь в зависимости от города в гильдии портных, ткачей или торговцев (например, шляпников и чулочно-носочных мастеров). Правилом было производство одежды не серийно, а на заказ в мастерских ремесленников. В 17 и 18 веках портняжное дело и изготовление обуви были профессией бедняков, частично ею занимались «хинтерсассены» (жители без прав гражданства). Мастерам помогали их жены и дети, но женщинам не разрешалось заниматься самостоятельным ремеслом, за исключением нижнего белья.

==== Протоиндустриальное текстильное производство ====
В Швейцарии, как и во всей Европе, текстильное производство стало первым индустриализированным. Раньше этим занимались ремесленники, организованные в корпорации и работавшие за комиссионные, а также крестьянские хозяйства, которые обычно занимались прядением и даже ткачеством, иногда практиковавшимся в рамках сельских корпораций. Демографический рост, начиная с 15-го века, подтолкнул бедное сельское население к поиску дополнительного дохода за счет надомной работы за счет начальников-ткачей, обосновавшихся в городах или сельской местности. Растущий спрос, как на внутреннем рынке, так и на экспорт, обусловил введение с конца XVI века массового производства. Инновации, связанные с протоиндустриализацией|протоиндустриализацией, должны были преобладать над волей корпораций, которые допускали только мастерскую работу; они включали, с одной стороны, централизованную мануфактуру, прообразовавшую фабрику в 17 и 18 веках, а с другой стороны, «систему Кауф» и систему выпуска | «Система Верлагс», которая позволила очень децентрализованно организовать надомную работу.
Протоиндустриальный текстиль заметно отличался от городских ремесел, которые они вытеснили по преобладанию, поскольку они также затрагивали сельское население, создавая настоящие промышленные регионы, где город и сельская местность вносили равный вклад в производство. В конце XVIII в. оно было уже достаточно развито в Швейцарии, где были заняты десятки тысяч человек (предпринимателей и рабочих, мужчин, женщин и детей), из которых 5% работали на мануфактурах, а 95% - дома. Чулочно-носочные изделия (вязание чулок, жилетов и других предметов одежды) обеспечивали занятость между Базелем и Шаффхаузеном, проходя через княжество-епископство Базеля, кантон Золотурн | регион Золотурн, Аргау и северный кантон Люцерн | Люцерн; льняное полотно (лен) в возвышенных частях Швейцарского плато (Эмменталь, Верхний Аргау, Виллисау, Энтлебух); passementerie (шелковые ленты) в кантоне Базель; шелководство в кантоне Цюрих; прядение «schappe» (шелк) в Центральной Швейцарии; плетение из соломы в «Freie Ämter»; хлопкопрядение и ткачество от Женевы до Рейна, особенно на территории нынешнего Аргау, Цюриха, кантона Гларус|Гларус, Санкт-Галлена (Тоггенбурга) и двух Аппенцелля|Аппенцеллей; печать на хлопке (Indienne|indiennes) в кантонах или будущих кантонах Женева, Невшатель, кантон Берн|Берн, Аргау, Цюрих и Гларус. В 1787 году только в регионах Цюрих и Аргау насчитывалось 46 000 прядильщиц и 8700 ткачей обоего пола.

Льняная ткань все еще доминировала в протоиндустрии 17 века. В следующем столетии он уступил место хлопку, благодаря которому Конфедерация поднялась примерно к 1790 году на второе место в Европе после Англии. Затем Англия начала завоевывать континент своей механической пряжей. Эта конкуренция ускорила механизацию современной текстильной промышленности, которая в 1-й половине 19 в. утвердилась в старых протоиндустриальных районах Швейцарии: сначала появилось хлопкопрядение (с 1801), затем его ткачество (более медленными темпами, с 1840-х гг.), причем процесс завершился до 1888. Медленно следовали и другие отрасли. Работа на дому оставалась преобладающей там, где ее низкая стоимость давала конкурентное преимущество: в пасте, шелковом ткачестве, вышивке и плетении из соломки.

==== Расширение сельской местности и надомное производство ====
Демографический рост в 16 в. способствовал открытию в сельской местности швейных, сапожных и ткацких мастерских для удовлетворения основных потребностей населения. Эти профессии сформировали гильдии (ассоциации мастеров, братства) по городской модели в кантоне Берн | Бернский, кантоне Люцерн | Люцерн, кантоне Золотурн | Золотурн и кантоне Базель | сельская местность Базеля, на юге Аргау, в Центральной Швейцарии, а затем и в Восточной Швейцарии. Рабочей силы было больше в сельской местности, чем в городах, потому что там была разрешена непрофессиональная поденная работа за низкую оплату, тем более что поденщики в портняжном и сапожном производстве входили в крестьянские хозяйства, как и другие поденщики. Большую часть сельских ремесел составляла одежда (например, от 30 до 40% в цюрихском «Унтерланде»). В швейном секторе речь шла об удовлетворении огромного спроса. Более того, профессии, которым было легко научиться и которые не требовали большого количества инструментов, привлекали большое количество бедных мелких фермеров и таунеров (дачников), что приводило к хронической чрезмерной занятости.

При Ancien Régime в Швейцарии | Ancien Régime вязание и плетение из соломки приносили доход бедным. В 17-18 веках целые семьи вязали бриджи, чулки, чепчики или перчатки (кустарное производство|работа на дому), плели соломку, шили и отделывали шляпы. Эта деятельность часто была связана с подневным сельскохозяйственным трудом. Местная льняная нить и ржаная солома были легкодоступными материалами для вязальщиц и плетельщиков, которые работали частично на торговцев-производителей («Система выпуска | Verlagssystem»), частично за свой счет, а затем сами продавали свою продукцию на рынках или распространяли ее вразнос в более широком радиусе. В 17 веке вязание бриджей и чулок было широко распространено в Верхнем Аргау, в Цюрихе «Унтерланд» (Рюмланг) и в сельской местности Базеля как надомное производство. В 18 веке были добавлены чулочно-носочные изделия (сельская местность Базеля, Аргау), а также плетение из соломы и изготовление шляп на фабриках «Фрайамт» (Волен, Аргау|Wohlen AG) и «Рафцерфельд» (Хюнтванген, Виль, Цюрих|Виль ZH).

==== Колониальные связи и индейская торговля ====
Хлопчатобумажные ткани с набивным рисунком, известные как Indienne|indiennes, возникли в Индии, которая изначально обладала монополией на технологию производства. Европейские производители, особенно британские и голландские, позже переняли и механизировали эти методы, создав более дешевые альтернативы, что подорвало позиции индийских производителей текстиля. Полученные в результате indiennes европейского производства оказались настолько коммерчески успешными, что традиционные производители текстиля во Франции успешно лоббировали Людовика XIV из Франции | Людовика XIV, чтобы запретить их производство и импорт. Швейцария извлекла выгоду из этого французского запрета, когда беженцы-гугеноты открыли текстильные предприятия в Женеве и Невшателе, снабжая французский рынок через незаконные торговые сети. К 1785 году фабрика Fabrique-Neuve в Кортайлоде недалеко от Невшателя стала крупнейшим в Европе независимым производителем, производящим 160 000 изделий в год.
Коммерческий успех Швейцарских Индий был связан с работорговлей в Атлантике. Эти ткани служили товарами для торговли в Африке, где их обменивали на порабощенных людей, направлявшихся в Америку. Исторические данные показывают, что швейцарские ткани могли составлять значительную часть груза на невольничьих кораблях; В одном рейсе 1789 года в Анголу были доставлены швейцарские ткани, стоимость которых составляла три четверти от общего объема торговых товаров корабля. Швейцарские текстильные фирмы также оказывали финансовую поддержку экспедициям по уничтожению рабов. Между 1783 и 1792 годами базельская компания Christoph Burckardt & Cie помогла профинансировать 21 рейс, в ходе которого более 7000 африканцев были насильственно перевезены через Атлантику. Многие швейцарские города с текстильной промышленностью, в том числе Женева, Невшатель, Арау, Цюрих и Базель, получили экономические выгоды от этих связей с работорговлей.

=== 19 и 20 века ===

==== Индустриализация текстильной промышленности ====
Текстильная промышленность достигла своего пика примерно в 1870 году, в ней было занято около 150 000 человек, или 12% активного населения Швейцарии, в основном в регионе Базеля, в Цюрих-Гларус-Санкт-Петербург. Треугольник Галлена, а также в Аргау и Тургау. Доля фабричных рабочих выросла всего с 25% около 1850 г. до 46% в 1880–1882 гг. и 57% в 1901–1905 гг. Между 1870 и 1910 годами производство текстиля в Аргау пришло в упадок, но развивалось в Восточной Швейцарии (Санкт-Петербург). Галлен, Тургау, два Аппенцелля), где благодаря буму вышивки занятость в секторе увеличилась на 90% (с 46 100 до 87 600; с 2 300 до 11 800 в самом регионе Санкт-Галлена).

Механизация текстильного производства началась с хлопкопрядения в 1799, когда предприятие Санкт-Галлена приобрело машины, способные прядить, прочесывать, вытягивать и предварительно прядить хлопок. С 1801 года в Цюрихе, Восточной Швейцарии и Аргау открылось несколько хлопкопрядильных фабрик. Появление полностью автоматического прядильного мула вызвало огромный бум хлопкопрядения, в результате которого количество веретен увеличилось в десять раз в период с 1836 по 1880 год; количество компаний уменьшилось на одну десятую, но оставшиеся были крупнее. Следующий технологический скачок произошел примерно в 1880 году с появлением кольцепрядильной машины. Затем в этом секторе произошло движение за слияния из-за растущего протекционизма в зарубежных странах и конкурентного давления.

За пределами хлопка механическое прядение развивалось позже и с гораздо меньшей силой: по шелку (с 1824 г.), льну (с 1839 г.) и экспортной шерсти, гребенной и нечесанной (с 1866 г.). Шелкопрядение не выдержало итальянской конкуренции (сорок одна компания в 1842 году, в основном Тичинезе, четыре в 1865 году, две в 1900 году). Прядение льна и шерсти из-за отсутствия местного сырья оставалось скромным, поскольку импортная пряжа также была дешевле. Механическое ткачество хлопка появилось в 1840-х годах и завоевало почти всю хлопковую промышленность в период с конца 1860-х по 1888 год. После 1850 года оно постепенно завоевало популярность в производстве шелка: в Цюрихе около 1900 года оно увеличило производство в 3,5 раза, опираясь на электрификацию.

==== Торговля сырьем и колониальная эксплуатация ====
К середине XIX века Швейцария зарекомендовала себя как крупный центр международной торговли сырьевыми товарами. Швейцарские торговцы управляли глобальными сетями, покупая и продавая материалы, включая индийский хлопок, японский шелк и западноафриканское какао, при этом прибыль накапливалась в Швейцарии, несмотря на то, что товары никогда не поступали в страну физически. После Гражданской войны в США и отмены рабства в Соединенных Штатах перебои с поставками хлопка повысили стратегическую важность индийского производства. Швейцарская фирма Volkart Brothers|Volkart, начавшая свою деятельность в Индии в 1851 году, расширила торговлю хлопком-сырцом, работая в рамках британской колониальной администрации.

Британская колониальная политика навязывала индийским фермерам требования по выращиванию хлопка, одновременно получая земельный налог в колониальную казну. Эти меры в сочетании с расширением железных дорог по всему субконтиненту позволили Волкарту контролировать примерно десять процентов экспорта хлопка европейским производителям текстиля. Работая из штаб-квартиры в Винтертуре, компания снабжала мельницы в Италии, северной Франции, Бельгии, немецком Рурском регионе и Швейцарии. Хотя сотрудникам Volkart было дано указание избегать откровенно расистского поведения, компания переняла определенные британские колониальные методы, включая сохранение отдельных мест отдыха, исключающих доступ индийского персонала.

Базельская миссия, протестантская миссионерская организация, основанная в 1815 году швейцарскими и немецкими религиозными группами, проводила усилия по обращению на юге Индии, особенно в районах современных Кералы и Карнатаки. Организация добилась результатов в первую очередь среди представителей низших каст, получивших доступ к образованию посредством обращения. Однако обращение в религию часто приводило к тому, что новообращенные подвергались остракизму со стороны своих общин и теряли традиционные средства к существованию. Миссия решила эту проблему самостоятельно, создав текстильные фабрики для трудоустройства новообращенных. К 1860-м годам организация управляла четырьмя прядильными предприятиями и освоила экспортные рынки на всех британских колониальных территориях, включая Африку, Ближний Восток и Австралию.

==== Разработка готовой одежды ====
Чулочно-носочное и трикотажное производство, построенное по принципу «Система выпуска | Verlagssystem», раньше других отраслей производило готовую одежду (чулки, перчатки, шапки). Около 1800 года базельские торговцы шерстью установили более 600 домашних чулочных станков для производства эластичных трикотажных полотен. Ручное вязание и механическое чулочно-носочное производство были также широко распространены в регионах кантона Берн | Берн, кантона Женева | Женева и кантона Золотурн | Золотурн. С изменением моды производство трикотажных изделий практически прекратилось. Этот сектор вновь приобрел значение с изобретением вязальной машины (1866 г.), круглоткацкого станка (1861 г.) и хлопчатобумажного ткацкого станка с автоматической модификацией стежков (1868 г.), что позволило производить нижнее и верхнюю одежду. Производственные центры теперь располагались в кантонах Золотурн, Базель-Ландшафт и Тургау. Эта дешевая массовая продукция хорошо продавалась. Примерно в 1900 году тонкое вязание и чулочно-носочные изделия стали важными отраслями экспорта. В 1920-х годах появление крупных компаний ознаменовало конец «системы Verlags». Однако многочисленные крошечные компании выжили, и в 1939 году в них по-прежнему работало около 2500 человек. В 1960-е годы в этом секторе наблюдался рост, несмотря на потерю доли рынка из-за американской конкуренции (нейлоновые чулки).

С 1820-х годов рабочая одежда шилась во Франции, дамские пальто — в Германии. До 1870 года они ввозились в Швейцарию в основном как подержанные товары, а затем как дешевая массовая продукция. Их распространение обеспечивали предприятия розничной торговли, которые все чаще привлекали портных для переделки или дополнения своего предложения собственной продукцией. Первые специализированные компании по производству готовой одежды появились после 1840 г. по производству хлопчатобумажных изделий, после 1875 г. по производству шерстяных изделий и после 1880 г. по производству нижнего белья. Портные практически не принимали участия в зарождении индустрии готовой одежды.

До Первой мировой войны отрасль практически не получала выгоды от расширения рынка одежды. В 1910 году в швейных мастерских по-прежнему работало 62 400 человек, тогда как в швейной промышленности — всего 5 822 человека. Улучшение коммерческих и политических условий во время и после войны (торговые ограничения, импортные квоты с 1920 по 1923 год и в 1932 году, пересмотр тарифов в 1920 и 1922 годах) позволило промышленности заменить импорт собственным производством, при этом ее рынок достиг критических размеров, необходимых для промышленного производства. Готовая одежда более или менее быстро утвердилась в различных секторах одежды. Нижнее белье и мужская одежда особенно хорошо подходили для массового производства, поскольку не подчинялись требованиям моды и вряд ли нуждались в подгонке по индивидуальным меркам. По этой причине индустрия нижнего белья сразу сконцентрировалась в крупных компаниях, которые, тем не менее, до 1930-х годов доверяли большую часть своего производства надомникам.

В XIX веке мужская одежда (в которой преимущественно использовался мужской труд) практически ограничивалась производством простых рубашек и рабочей одежды, доступной только в шести различных размерах. В отличие от США, узость рынка не позволяла предложить весь спектр стандартизированных размеров. Тем не менее, мужские костюмы производились с 1890 года. До Первой мировой войны производство ориентировалось на городской рынок; крупные, плохо механизированные предприятия почти не конкурировали с ремеслами. Поначалу женская одежда столкнулась с большими трудностями. Массовым производством могли быть только пальто, блузки, комбинации и фартуки. Остальные детали одежды требовали примерки. Разнообразие изделий, частая смена моды и сильные сезонные колебания также были препятствиями для массового производства. Таким образом, возникли не крупные, а средние компании, централизовавшие только ресурсоемкие операции (раскройку, шитье, изготовление выкроек и петель); швейные работы выполнялись надомниками. Такое разделение труда сохранялось, поскольку небольшое количество изготавливаемых изделий не позволяло использовать многоигольные швейные машины. До 1940-х годов швейная промышленность оставалась слабомеханизированной. Для раскроя и изготовления петлиц нанимались мужчины, поэтому доля женщин, работающих в этом секторе, упала примерно до 95%. Система Verlags также позволила производить готовые костюмы, что привело к устойчивому увеличению доли готовой одежды (60–70% в 1940 году) в общем производстве одежды.

==== Развитие и спад обувной промышленности ====
Сапожники представляли собой очень важное традиционное ремесло. В период раннего Нового времени и примерно до 1900 года сапожники часто играли ведущую роль в восстаниях и революционных движениях. До середины 19 века производство обуви в Швейцарии было организовано цехами. Большую часть спроса покрывала отечественная продукция, дополненная продажами немецких и французских путешествующих торговцев.
Первая швейцарская обувная фабрика, нынешняя Elgg AG, была создана в Винтертуре в 1847 году. Четыре года спустя Карл Франц Балли начал производство обуви в Шёненверде. Промышленное производство отличалось от ручного не столько применением машин, сколько разделением труда. В 1860-х и 1870-х годах недалеко от Шёненверда было основано несколько обувных фабрик, часто бывшими работниками компании Bally (дом моды) | Bally. Другие обосновались на северо-востоке Швейцарии и в кантоне Цюрих. Швейцарская промышленность начала экспортировать обувь примерно в 1860 году, импортируя ноу-хау и машины в основном из Великобритании и США. В конце 19 века образовались крупные компании. В 1888 году на 33 обувных фабриках работало 3755 человек. К 1911 году существовало 83 фабрики, на которых работало 8 463 человека.

Несмотря на нехватку сырья, этот сектор развивался во время Первой мировой войны. После исчезновения иностранной конкуренции и высокого внутреннего и внешнего спроса на военную обувь продажи достигли рекордного уровня. В 1921 году кризис привел к резкому спаду производства и массовым увольнениям. Ситуация ухудшилась в конце 1920-х годов, когда чешский производитель Bata Shoes | Bata начал производить недорогую обувь в Мёлине в Ааргау. В 1934 году этот сектор воспользовался протекционистскими мерами. Федеральный совет запретил открытие и расширение заводов, препятствуя увеличению производства. Производство обуви значительно сократилось во время Второй мировой войны. Оно возобновилось в середине 1940-х годов и неуклонно продолжалось до 1960-х годов, особенно благодаря использованию более дешевой иностранной рабочей силы. В этом секторе трудовой коэффициент высок, а заработная плата составляет большую долю издержек производства. Доля иностранной рабочей силы составила 8% в 1952 году, а в 1962 году выросла до 47%.

Импорт из стран с низким уровнем заработной платы сильно снизил цены в 1970-х годах, что привело к исчезновению более половины швейцарских производителей обуви. Годовое внутреннее производство по-прежнему составляло 10 миллионов пар обуви в 1937 году. Оно упало до 8 миллионов в 1986 году, затем только 3,79 миллиона в 1994 году и примерно 1,79 миллиона в 2005 году. 2005. В 2005 году швейцарская обувь производилась в основном в Тичино, где промышленность получала выгоду от низкой заработной платы иностранных рабочих, которые составляли одну треть рабочей силы.

==== Упадок текстильной промышленности ====
Чтобы оставаться конкурентоспособными по сравнению с Европой и Северной Америкой, машинные парки необходимо было модернизировать. Автоматизация началась вскоре после 1900 года, например, в вышивке, где она оказалась очень продуктивной, устранив вышивальщиц. Эволюция привела, особенно в основных секторах (хлопок, шелк, вышивка), к процессу концентрации, который привел к постоянному сокращению занятости и компаний, за исключением краткого всплеска после 1918 года. Тенденция усилилась во время Великой депрессии 1930-х годов и не была обращена вспять эфемерным улучшением, последовавшим за Второй мировой войной. С 1960-х годов перенос производства в Восточную Европу и Азию по причинам затрат ускорил упадок швейцарского текстиля: в период с 1965 по 2001 год исчезло более половины фабрик и более четырех пятых рабочих мест. Выжившие компании знали, как перерабатывать, например, ткани для специальной одежды (защита от экстремальных температур, опасной радиации, риска травм, шлемы), ткани для медицинского использования (искусственные вены, сердечные клапаны, имплантаты) или промышленные ткани. использования (чехлы для сидений, подушки безопасности, ремни и сетки безопасности для самолетов и автомобилей; конвейерные ленты; «геотекстиль» для гражданского строительства).

Текстильная промышленность изменила свою структуру и характер. Переход к синтетическим волокнам и компьютерным технологиям (в дизайне и полиграфии) усилил вес капитала за счет прежде преобладавшего фактора труда. В частности, вышивка, в которой в 1905 году на фабриках и дома было занято более 65 000 человек, стала в начале 21 века узкоспециализированной отраслью с небольшим количеством сотрудников, но инновационной и с высокой добавленной стоимостью. Эпоха дешевого массового производства закончилась в Швейцарии в 1980-х годах.

==== Организация и конкурс швейной промышленности ====
После 1910 года разделение труда, доказавшее свою эффективность в женской одежде, преобладало и в других отраслях промышленности (включая массовое производство). До 1920-х годов машинные швы считались устаревшими и их можно было использовать только в невидимых местах. После того, как это правило было смягчено, доля женщин в мужской одежде, где раньше доминировали мужчины, также увеличилась, достигнув в 1937 году 74% сотрудников.

Производство одежды долгое время сопротивлялось рационализации. Работа на дому позволила сократить расходы. Домашние работники представляли собой гибкую и дешевую рабочую силу, поскольку затраты на заработную плату и постоянные расходы (станки, мастерские) были действительно выгодными. Компании определенного размера работали с субподрядчиками, которые контролировали или даже централизовали работу надомников. На людей, нанятых субподрядчиками, не распространялись меры защиты фабричного права, рабочее время в целом было выше, а сдельная заработная плата ниже. Важность этой формы предприятия (потогонного цеха) в Швейцарии оценить трудно, но она, должно быть, была меньше, чем в зарубежных производственных центрах; после Второй мировой войны он снизился в пользу крупных компаний.

Примерно в 1900 году швейная промышленность нанимала около трети надомников из низшего среднего класса. Эти молодые женщины учились шитью в школах домашнего хозяйства. Они шили не только для того, чтобы заработать на жизнь, но и для подготовки к будущей роли домохозяек. Поскольку заработная плата не была их главной заботой, часто считалось, что они оказывают понижательное давление на заработную плату и способствуют низкому уровню заработной платы в секторе. После Второй мировой войны эта дешевая рабочая сила была заменена привлечением сравнительно большого числа иностранных рабочих (66% в 1995 г.).

В конце 1930-х годов швейцарская швейная промышленность контролировала почти 100% внутреннего рынка, но после Второй мировой войны она быстро потеряла свое доминирующее положение. Несмотря на падение доли рынка, компаниям, численность и рабочая сила которых сократились с 1960 года, удавалось увеличивать производство до 1978 года. С 1960-х годов наблюдалось сокращение количества мелких компаний и небольших производственных цехов, работающих на крупные фирмы. В конце 20-го века производители женской одежды и нижнего белья продолжали успешно экспортировать свою продукцию. В международных сравнениях доля импорта, поступающего непосредственно из стран с очень низким уровнем заработной платы, была небольшой; выше была доля компаний, расположенных в странах-членах Евросоюза (особенно Германии), которые перенесли часть своего производства. Швейцарская швейная промышленность, состоящая в основном из малых и средних предприятий, долгое время воздерживалась от этой практики, теряя тем самым часть своей конкурентоспособности. В последнее время швейцарские компании также начали переносить часть производства (швейных работ) в страны с низкой заработной платой. В 1995 году их вклад в оборот сектора составил более 10%. Венгрия была основным партнером в этой торговле пассивной отделкой в конце 1990-х годов, вскоре за ней последовала Россия.

Ориентированная на городской рынок, швейная промышленность первоначально сосредоточилась в городах Цюрих и Санкт-Галлен. Примерно в 1940 году компании начали переносить часть производства в сельские или приграничные районы, где заработная плата была ниже. Эта тенденция усилилась с ростом международной конкуренции в 1960-х годах. Промышленность Цюриха особенно все чаще обращалась к Тичино, который стал основной производственной площадкой. В 1987 году 76% персонала сектора работало в шести основных производящих кантонах: Тичино, Санкт-Галлен, Аргау, Тургау, кантоне Люцерн|Люцерн и Цюрих.
== Современные разработки ==
=== Авиаперевозки и быстрая мода ===
В 2020-е годы в Швейцарии произошел значительный рост импорта одежды, перевозимой воздушным транспортом, особенно с платформ онлайн-торговли, включая Temu и Shein. Данные на конец 2024 года показывают, что примерно каждый седьмой предмет одежды, ввозимый в Швейцарию, прибыл воздушным транспортом, причем на Китай приходится более трех четвертей этого трафика. Ежегодный воздушный импорт текстиля, одежды и изделий из кожи достиг 22 000 тонн в 2024 году, из которых 17 000 тонн составили поставки из Китая. Ежемесячные объемы достигли максимума осенью 2024 года и превысили 2000 тонн.
Воздушные перевозки модных товаров влекут за собой значительные экологические издержки. Воздушные перевозки из Гуанчжоу (Китай) в Цюрих производят в 49 раз больше выбросов парниковых газов по сравнению с морскими перевозками в Геную, за которыми следуют автомобильные перевозки в Швейцарию. К декабрю 2024 года прямые авиаперевозки составили 13,9% всего импорта одежды и 30,1% китайского импорта одежды. Этот рост отражает бизнес-модель таких платформ, как Shein и Temu, которые делают упор на быструю доставку недорогих китайских товаров непосредственно потребителям.

В общем объеме экспорта авиаперевозок Китая в Швейцарию в 2024 году текстиль и одежда составляли примерно 40% объема, что означало самый сильный рост в этой категории товаров. В целом для объемов 2024 года потребуется грузоподъемность примерно 470 грузовых самолетов, при этом на текстиль, одежду и изделия из кожи придется около 170 загрузок самолетов.

=== Движение за устойчивое развитие моды ===
Швейцарские потребители входят в число самых высоких в мире покупателей одежды на душу населения, уступая только Люксембургу по уровню расходов. Ежегодное потребление составляет в среднем 60 новых предметов одежды на человека, что составляет 100 000 тонн по стране. Такая модель потребления привела к появлению движения медленной моды, выступающего за этические и экологические альтернативы. Движение поощряет сокращение потребления, более широкое использование подержанной одежды, практику вторичной переработки и предпочтение товарам местного производства.
Базирующаяся в Женеве организация «Coordination Textile Genevoise» ежегодно перерабатывает около 2200 тонн использованной одежды в рамках своих операций по сбору. Сторонники устойчивой моды подчеркивают множество стратегий, включая сокращение потребления, поиск альтернатив новым покупкам на винтажных рынках и обменах одеждой, ремонт, а не замену, а также выбор натуральных материалов вместо синтетических.

== Организации работодателей и работников ==
Швейцарская текстильная и швейная промышленность сразу же столкнулась с конкуренцией со стороны более рационализированных иностранных отраслей. Возникли многочисленные ассоциации работодателей, в том числе Ассоциация швейцарских производителей мужской одежды (основана в 1899 г.) и Швейцарская ассоциация производителей готовой одежды и нижнего белья (основана в 1919 г.), которые в первую очередь стремились получить налоги на импорт, сопоставимые с теми, которые преобладают в соседних странах. В 1943 году эти две группы вместе создали Швейцарскую ассоциацию швейной промышленности (в том числе чулочно-носочной). С 1972 года интересы отрасли защищала Швейцарская ассоциация швейной промышленности (Swissfashion), которая в 1998 году объединилась со Швейцарской федерацией текстильной промышленности (Swisstextiles), после чего стала представителем Швейцарской ассоциации текстильной и швейной промышленности.

В текстильном секторе ассоциации работодателей объединяли швейцарских прядильщиков хлопка (1874 г.), затем отделочников, производителей шелковых тканей, промышленников льна и шерсти и других. После серии слияний в 1991 году они перегруппировались в Швейцарскую текстильную федерацию. Члены Ассоциации предпринимателей текстильной промышленности (1906 г.) работали в основном на хлопке.

Что касается рабочих в сфере одежды, то Швейцарская федерация портных, основанная в 1891 году, объединилась с профсоюзом парикмахеров в 1918 году. Федерация швейных рабочих и аналогичных профессий объединилась в 1923 году со Швейцарской федерацией кожевников под названием Швейцарская федерация работников швейной и кожевенной промышленности. Исключенный из Швейцарской федерации профсоюзов (USS) в 1930 году из-за коммунистических позиций и распущенный в 1938 году, он был заменен Швейцарским профсоюзом рабочих одежды, кожи и оборудования, созданным в 1930 году при поддержке USS. К ней присоединились Швейцарская федерация работников шляп и кепок, основанная в 1904 году, и Швейцарская ассоциация надомников в индустрии готовой одежды и нижнего белья, созданная в 1942 году, которая в 1992 году стала филиалом Швейцарского союза металлистов и часовщиков.

В текстильной промышленности Швейцарская федерация текстильщиков была создана только в 1903 году. Став Федерацией текстильщиков и фабричных рабочих, она в 1963 году, после нескольких слияний, присоединилась к Союзу текстильщиков, химиков и бумаги; в 1993 году он объединился с Союзом строительства и древесины в Союз строительства и промышленности, который в 2004 году объединился в крупное предприятие Уния (союз) | Уния. Существовали и другие профсоюзные организации, в частности Христианская федерация работников текстильной и швейной промышленности Швейцарии.

== Трудовые и социальные условия ==

=== Текстильный сектор ===
Успех текстильной промышленности в Швейцарии в период с 15 по конец 19 веков частично был основан, как и в современных азиатских странах с низкой заработной платой, на обильном предложении неквалифицированной и дешевой рабочей силы. В сельской местности «Таунеру» пришлось искать работу по найму. Обычно прядение, ткачество и плетение из соломки давали сезонный (особенно зимний) дополнительный доход этим безземельным крестьянам, которые в другое время нанимались на поденку в сельском хозяйстве или различных профессиях. Как и в случае с ремесленниками, вся семья, включая детей, участвовала в работе, которая обеспечивала выживание. Однако в текстильной промышленности занято большинство женщин, менее высокооплачиваемых, чем мужчин (доля работниц на текстильных фабриках: 66% в 1870 г., 65,3% в 1929 г., 62% в 1937 г., 58,2% в 1955 г., 48,9% в 1972 г.; в плетении соломки: 70% в 1923 г., 60,1% в 1937 г.; в вышивке: 68,7% в 1972 г.). До 1900 года заработная плата женщин в хлопкопрядении была на треть ниже, чем у простых рабочих.

Подверженная капризам моды и очень чувствительная к экономическим условиям, текстильная промышленность, особенно индийская печать, вышивка, паспарже и плетение из соломки, переживала фазы, которые поочередно были эйфорическими (массовый найм, инвестиции) и резко депрессивными (безработица). В механической вышивке в Восточной Швейцарии количество домашних ткацких станков сначала увеличилось с 770 до более чем 10 000 в период с 1865 по 1876 год. Затем, когда мода изменилась в 1920-1921 годах, десятки тысяч рабочих мест были потеряны, а тысячи машин были списаны. Надомная работа исчезла в некоторых секторах до 1900 года; в вышивке она продолжала расти и после 1876 г. (свыше 35 000 чел. в 1905 г.). Он также сохранялся в Базельском пассаже и цюрихском шелке (около 1905 года в этих двух секторах проживало более 20 000 человек). Примерно в 1850 году он представлял собой 75% текстильных рабочих, в 1880 году - 54%, в 1900 году - 43%, но в 1950 году играл лишь незначительную роль.

Дома или на фабриках текстильная промышленность долгое время была основным работодателем в вторичном секторе Швейцарии: ее доля составляла 63% примерно в 1880 году, затем быстро снизилась: 22% примерно в 1930 году, 3% в 1965 году и едва 0,5% в 2001 году. Заработная плата различалась по секторам. Особенно низкими они были до заключения коллективного договора 1946 года в плетении соломы, где нанимались сезонные рабочие, как на фабриках, так и дома, по ставке сельскохозяйственного поденщика. Напротив, челночные вышивальщицы в Восточной Швейцарии, которые считали себя элитой текстильщиков и были организованы в профсоюзы с 1894 года, боролись за повышение заработной платы и сокращение рабочего времени различными способами, включая забастовки. Принцип минимальной заработной платы действовал в вышивке с 1917 по 1922 год; он преобладал в надомной работе благодаря закону 1940 года и постановлениям о его реализации до устранения в 1980 году разницы в заработной плате с фабричными рабочими.

Текстильная промышленность по странам
Экономическая история Швейцарии История моды

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Tex ... g_Industry