Дакка Муслин ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

Даккский муслин (Dhakai Malmal) представлял собой необычайно тонкий хлопковый текстиль ручной работы, производившийся в Дакке (современная столица Бангладеш), по крайней мере, с периода раннего средневековья до 18 века. Известный как «тканый воздух», он ценился как императорами Великих Моголов, так и европейской знатью за чрезвычайную легкость и прозрачность. Его ультратонкая пряжа (часто около 300 штук хлопка, полученного из эндемичного растения «пхути карпас») давала плотность нитей основы 800–1200 на дюйм, что «намного превосходит типичный муслин (40–80)». Путешественники на протяжении веков поражались тому, что сквозь кольцо можно протянуть целую кисейную простыню. В эпоху Великих Моголов (16–18 века) Бенгалия, особенно Дакка и Сонаргаон, стала мировым центром производства муслина. Ткань легла в основу обширной торговли с дворами Индии и Европы. Однако под британским колониальным правлением промышленность систематически подавлялась: машинные имитации и карательные пошлины наводнили рынки, сельские ткачи бежали или умирали от голода, а особый сорт хлопка был утрачен. Усилия ученых и ремесленников, предпринимаемые с конца 20-го века (а также недавние присвоения GI и ЮНЕСКО), направлены на возрождение этого ремесла.
= Историческое происхождение =
Производство муслина в Бенгалии восходит к древности. Китайский паломник VII века Сюаньцзан заметил, что ткань «похожа на легкие пары рассвета». Персидский географ 9-го века (которого часто называют Сулейманом) описал индийский хлопок настолько тонкий, что «платье, сделанное из него, можно продеть через перстень с печаткой»'''''. В Средней Азии Дакский Муслин называли «Дака». К средневековому периоду Восточная Бенгалия (Дакка, Сонаргаон и острова реки Мегна | дельта Мегны) славилась лучшим хлопком полотняного переплетения. При делийских султанах и особенно императорах Великих Моголов Дакка стала столицей Бенгалии, а ее муслин стал более доступен на международных рынках. При дворе Акбара|Императора Акбара (конец 16 века) муслин «мулмул хас» ткали исключительно для королевской семьи. Источники Великих Моголов и более поздние путешественники отмечают легендарные качества ткани: придворный поэт императора Джахангира Абд ар-Рахим якобы сказал, что ткань, казалось, «танцевала при малейшем ветерке». роса»). Европейские путешественники XVI–XVIII веков разделяли это восхищение. Англичанин Ральф Фитч в 1586 году писал о Сонаргаоне (регион Дакка) «''''«Здесь производится большой склад хлопчатобумажной ткани. […] где самая лучшая и тончайшая ткань из хлопка, какая только есть во всей Индии»'''''. К 18 веку даже Мария-Антуанетта и Джейн Остин жаждали муслина Дакка. Примечательно, что принцесса Великих Моголов Зеб-ун-Нисса | Зеб-ун-Ниса однажды, как сообщается, предстала перед императором Аурангзебом в «прозрачном» муслиновом придворном платье; когда ее упрекали, она отметила, что он состоит из «семи отдельных слоев муслина».
= Географические центры и мастерские =
Тонкий муслин производился в поясе вдоль дельты Ганга-Мегны. Сама Дакка была главным рынком и центром регулирования, но фактическое ткачество и прядение осуществлялось во многих деревнях вокруг Дакки и Сонаргаона. Уникальный в регионе коротковолокнистый хлопок («phuti karpas», «Gossypium arboreum var. ignorea») рос только на аллювиальных берегах Мегны, примерно в 10–15 милях к юго-востоку от Дакки. Дакка и близлежащие города (например, Сонаргаон, Панам Нагар) образовывали кластеры «коти» (королевские мастерские) и «аронги» (рыночные залы). Самый крупный «район» находился в Панам-Нагаре (Сонаргаон), где Ост-Индская компания даже построила завод. Небольшие домашние мастерские и прядильные лагеря на берегу реки были разбросаны по сельской местности: прядильщики часто работали на лодках или в прохладные туманные утра вдоль рек. Типичная мастерская представляла собой простой ткацкий станок. Несмотря на сельскую местность, сети ткачей, красильщиков и торговцев были высокоорганизованы для обслуживания имперских и экспортных рынков.
= Сырье и технические характеристики =
Определяющим сырьем был хлопковый завод «Пхути Карпас». Этот местный хлопок («Gossypium arboreum var. ignorea») имел чрезвычайно «тонкие короткие штапельные волокна». Как заметил в 1800 году житель Великобритании Джеймс Тейлор, он рос «только» вдоль берега реки Мегна к юго-востоку от Дакки. Его волокна имели «лентообразную структуру»: при намокании они сжимались и расплющивались, придавая пряже необычайную шелковистость и прочность. Даже после поисков в колониальную эпоху настоящий «фути» считался «вымершим» (хотя в Бангладеш недавно были обнаружены родственные штаммы).
Пряжа была очень высокого качества. Записи Великих Моголов предполагают, что для изготовления муслина из Дакки использовалось минимум ~300 штук («хлопок плотностью 400, 500 штук»). Современный анализ сохранившегося муслина показывает, что плотность основы составляет 800–1200 нитей на дюйм, что на порядок выше типичной ткани, изготовленной вручную. Напротив, современные эквиваленты (даже очень тонкий азиатский муслин) редко превышают 100TPI. Полученная ткань была очень легкой: по одним оценкам, «один квадратный ярд муслина весил всего около 11 г». Плетение представляло собой очень ровное полотняное переплетение (табби) на тонко расчесанном тростнике (шана). Многие сложные ткани Дакки включали в себя мотивы с дополнительным утком (стиль джамдани) или вышивку (чиканкари) на одной и той же тонкой основе. Исторически сложилось так, что количество муслиновых нитей часто сравнивают: обычный муслин ~ 40–80 точек на дюйм, высококачественный джамдани 100–200, муслин Дакка 800–1200. «Эти метрики объясняют легенды о том, что целый лист муслина мог пройти через кольцо или что он напоминал «паутину»». Он был настолько прозрачным, что «викторианские женщины» были шокированы его прозрачностью (жены дворян шутили, что носившие муслин фактически были обнажены).
= Традиционные методы производства =
Производство муслина Дакка представляло собой чрезвычайно сложный многоэтапный процесс. Основные шаги:

* '''Джин и очистка:''' Сырой хлопковый ворс был распушен, а загрязнения удалены. Женщины вычесывали солому специальным гребнем (боали – заостренная челюсть сома). Это гарантировало, что останутся только самые тонкие шерстяные волокна.
* '''Кардинг:''' Для создания вибрации хлопкового ворса использовался муслиновый "дхункар" (маленький бамбуковый лук с кетгутовой нитью). Легкий удар по луку дхункара поднимал в воздух самые легкие волокна, которые собирались для вращения. Это «воздушное прочесывание» отделило ультратонкие волокна (всего ~8% выхода) от более тяжелого ворса.
* '''Прядение:''' Лучшее ручное прядение выполнялось опытными женщинами на рассвете и в сумерках (когда влажность способствовала напряжению). Они часто катались на лодках по рекам, напевая, чтобы держать ритм. Использовалась традиционная прялка (чарха) или даже ручные веретена, производившие чрезвычайно тонкую пряжу.
* '''Плетение:''' Пряжа была сотканна вручную на бенгальском ткацком станке. Ткач сидел, положив ноги в яму, и работал педалями. Специально изготовленная «шана» (сверхтонкая бамбуковая трость с примерно 1000 проволоками на м) разделяла нити основы. Плетение было простым (один в один), но могло включать дополнительные уточные мотивы (джамдани) или цветочные узоры бути. Каждая часть была сотканна с величайшей сосредоточенностью; один из сторонников возрождения отмечает: "Это похоже на молитву. Любая ошибка порвет нить"''.
* '''Отделка:''' Готовые куски муслина замачивали в речной воде и отбеливали на солнце. Белый муслин высоко ценился; также существовал цветной муслин (например, индиго). Одежду иногда крахмалили или ароматизировали, и часто ее бережно хранили как семейные реликвии.

Вся эта последовательность включала более дюжины различных операций. Современные выставки описывают «16 очень сложных шагов» от посадки до готовой ткани. Изготовление даже одного сари у одного ткача могло занять месяцы. Сложность означала, что каждый предмет одежды был предметом роскоши, а не серийным производством.
= Отличительные особенности =
Несколько технических особенностей отличали муслин Дакка от других хлопчатобумажных тканей:

* '''Количество и тонкость резьбы:''' Исторически зарегистрированные значения (800–1200TPI) затмевают показатели других ручных ткацких станков. Для сравнения, в типичных индийских сари джамдани используются нитки 40–100TPI; грубые бенгальские ткани «тант» имели плотность 20–50TPI. Эта чрезвычайная тонкость придавала муслину Дакка непревзойденную деликатность.
* '''Вес и плотность:''' Квадратный ярд весил всего несколько граммов. Один источник отмечает, что «один квадратный ярд… будет весить всего одиннадцать граммов». Такая легкость принесла ему такое название, как «бафт-хава» (тканый воздух). Напротив, обычный муслин или шифон могут весить в 10 раз больше.
* '''Плетение и текстура:''' Плетение было простым и равномерным, без пропусков и отклонений. Количество основной и уточной пряжи было примерно одинаковым. Поверхность была чрезвычайно гладкой («тонкой, как облако»), в отличие от более грубой домотканой ткани. Настоящий муслин Дакка был прохладным и мягким на ощупь, но удивительно прочным, учитывая его тонкость.
* '''Прозрачность:''' Способность ткани пропускать свет была легендарной. Исторические источники подчеркивают, что «через кольцо на пальце можно протянуть всю ширину» или что ношение его в суде граничит с наготой. Напротив, другие тонкие муслины (например, кашмирский мулмул) оставались более непрозрачными.
= Современные описания и цитаты =
Наблюдатели разных культур оставили яркие описания:

* «Ткань подобна легким парам зари», — писал китайский путешественник Сюаньцзан (629–645 гг. н.э.) о бенгальском муслине.
* Арабский купец 9-го века восхищался тем, насколько оно прекрасно: "Платье, сделанное из него, можно продеть сквозь перстень с печаткой. Оно сделано из хлопка, и мы видели его кусок".
* В 1586 году Ральф Фитч отметил ткань Сонаргаона как «лучшую и прекраснейшую […], которая есть во всей Индии».
* Британские периодические издания (1851 г.) были в восторге: издание Illustrated London News назвало муслин Дакки, возможно, «самым тонким и красивым товаром» в Англии, а газета Morning Post описала образцы как напоминающие «паутину».
* Европейские аристократы повторили это чудо. Во Франции муслиновые платья Марии-Антуанетты («муслиновая лихорадка») олицетворяли ее очарование. В Англии Джейн Остин упомянула эту ткань в литературе и собрала муслиновую шаль. В начале 18 века в Лондоне разразился скандал, в котором утверждалось, что женщины ходили «обнаженными» под прозрачным муслином.

Большинство из этих описаний подчеркивают тонкость и мягкость. Однако некоторые из них более причудливы (например, бенгальский фольклор о русалках, плетущих муслин в тумане). Колониальные чиновники также распространяли истории о жестокости (например, «отрезание больших пальцев ткачам»), чтобы драматизировать конец отрасли – но современные исследования считают эти легенды вероятными.
= Экономическое и торговое воздействие =
При Великих Моголов муслин Дакки был стержнем экономики. Дакка стала «мировой столицей ткачества», экспортируя хлопок ручного ткачества по всему миру. Купцы везли муслин в Персию, Аравию, Европу и Юго-Восточную Азию; это был постоянный источник доходов империи. К 17 веку Бенгалия обеспечивала большую часть спроса на высококачественный хлопок в Европе: Франсиско де Браганса (английская фабрика в Дакке) зарегистрировала огромные поставки, а французский исследователь Тавернье отметил, что муслин из Дакки можно было увидеть на «персидских, турецких и французских» рынках. Цены были соответственно высокими: тканые ткани продавались по многим фунтам стерлингов за ярд. (Одно из часто повторяемых апокрифических утверждений состоит в том, что фунт муслина из Дакки стоил в 26 раз дороже, чем шелк; точные данные о ценах скудны, но это явно был предмет экспорта предметов роскоши.)

Торговле способствовали порт Дакки и гильдии ремесленников. «Танти Сангха» (гильдия ткачей) координировала производство и продавала изделия Ост-Индской компании и придворным агентам Великих Моголов. Крупномасштабные поставки шли через Калькутту и Читтагонг в Европу. В бенгальском обществе процветали деревни, занимавшиеся ткачеством муслина. Навабы и заминдары получали прибыль за счет налогов и покровительства. Императоры Великих Моголов раздавали муслин в качестве дани и дипломатических подарков (завернутых в «священные тексты и реликвии»), чтобы подчеркнуть престиж. В эту эпоху муслин был основой «богато развивающейся текстильной экономики Бенгалии».
= Социальная и культурная значимость =
Будучи символом статуса, муслин из Дакки имел огромное культурное значение. Знать Великих Моголов одевалась в муслин для придворных и торжественных случаев. Императрица Нур Джахан и император Джахангир, как известно, носили на портретах вышитые муслиновые платья. Мусульманские правители также использовали муслиновые саронги (пояса) и литургические знамена. Среди аристократии владение муслином означало утонченность и благочестие; его часто дарили как королевский «хилат» (почетное одеяние) или хранили в сокровищницах.
Несколько историй подчеркивают его социальное влияние. Принцесса Зеб-ун-Ниса (дочь Аурангзеба) была почти шокирована, когда ее увидели почти обнаженной в семи слоях муслина. Европейская женская мода (платья в стиле ампир Марии-Антуанетты, платья эпохи Регентства) формировалась под влиянием чистой эстетики муслина. В бенгальском фольклоре мистические свойства муслина проявляются в поэзии и песнях (Чарьяпада X века упоминает ткацкий станок, ткань в мифах о сотворении мира). Считается, что после смерти королевские особы были покрыты лучшими тканями. Исторические сведения и некоторые исследования показывают, что тонкий хлопковый муслин из Дакки использовался для обертывания королевских египетских мумий. Этот роскошный текстиль ручной работы был импортирован в Египет тысячи лет назад, а по некоторым данным, он использовался еще в 2000–3000 годах до нашей эры.
= Упадок и крах =
Падение муслина Дакки началось в конце 18 века, во время британского колониального господства. После 1757 года Ост-Индская компания ввела политику, подорвавшую ручные ткацкие станки в Бенгалии. Высокие пошлины были установлены на бенгальский текстиль, поступающий в Англию, а дешевый ланкаширский хлопок хлынул на рынки Бенгалии. Результат оказался катастрофическим: местные ткачи внезапно лишились клиентов и доходов. Хронический голод в 1770 и начале 19 века (усугубленный требованиями колониальных доходов) вызвал массовый голод; многие ткачи умерли от голода или отказались от своего ремесла. Земли, когда-то богатые хлопком пхути, стали заброшенными; к середине 19 века «Пхути Карпас» практически исчезли. Как отметила немецкий историк Аннемари Шиммель, «"максим-пистолет" колониализма опередил проворные ткацкие станки ремесленников". К 1800 году британские наблюдатели уже объявили муслин Дакай вымершим; сохранились только грубые джамдани и бязь. Распространялись анекдоты о жестокостях (отрезание пальцев, принудительное закрытие ткацких станков), но реальные причины были экономическими: механизированное производство, карательные пошлины и пренебрежение сельскими ремесленниками. К началу 20 века эта отрасль практически исчезла.
= Усилия по возрождению и выживающее наследие =
В последние десятилетия Бангладеш стремилась возродить это наследие. В 2014 году премьер-министр Шейх Хасина запустила проект «Возрождение муслина». Ботаники заново открыли растения хлопка, напоминающие «пхути карпас», в Капасия Упазила|Капасия (Газипур), а простые ткачи экспериментируют с ручным прядением этих волокон. Учреждения культуры организовали выставки (например, выставку «Возрождение муслина» в Национальном музее Бангладеш), которые привлекли тысячи людей.
Several international recognitions have honored muslin’s legacy: in 2020 ''“Dhakai Muslin”'' received a Geographical Indication tag in Bangladesh. В 2013 году ЮНЕСКО включила «Дакайский джамдани» (муслин с узором) в список нематериального культурного наследия. В музеях хранятся бесценные экспонаты: только в музее Виктории и Альберта (Лондон) представлено более 100 муслиновых тканей Дакки, а в частных коллекциях хранятся образцы, которые когда-то носили дворы Великих Моголов или европейские аристократы. (Один известный пример: муслиновая шаль принадлежала семье Джейн Остин.) Реставраторы текстиля предупреждают, что подлинная муслиновая одежда из Дакки чрезвычайно деликатна; с сохранившимися образцами следует обращаться осторожно. Сегодня выжившие ремесленники и неправительственные организации продолжают документировать методы и создавать копии, но это ремесло остается редким. Их усилия служат «проблеском надежды» на то, что однажды этот «тканый ветер» может вернуться на станки Дакки.
= Сравнение с другим текстилем =
'''Муслин'''
«Таблица: Сравнение муслина Дакка с другими муслинами ручной работы и аналогичными тканями по регионам, эпохам и техническим характеристикам».
= Хронология =

* '''c. 3–7 вв. CE:''' Самые ранние упоминания о прекрасном индийском хлопке (Фасянь, Сюаньцзан в Индии; в арабских текстах упоминается «бафт хава»).
* '''12–16 вв.:''' Эпоха Бенгальского султаната - Дакка, центры Сонаргаон процветают. Развитие ткацких традиций и расширение торговли.
* '''16–18 вв.:''' Золотой век Великих Моголов – муслин из Дакки становится имперской тканью. Пик экспорта на Ближний Восток и в Европу. Европейские путешественники (Fitch, Tavernier и т. д.) документально подтверждают превосходство Дакки.
* '''1757–1800:''' Британское завоевание Бенгалии. Первые признаки упадка: в Бенгалию поступает дешевый машинный текстиль.
* '''19 в. (1820–1850): ''' Настоящий муслин из Дакки почти исчез. Выращивание хлопка Пхути прекращается; Численность ткачей резко сокращается. Европейцы выставляют сохранившийся муслин как музейные диковинки (например, музей Виктории и Альберта приобретает его экспонаты).
* '''Конец 19–20 вв.:''' Ручное ткацкое производство в основном переходит на более грубый джамдани и другие виды хлопка. Экспортной торговли почти нет.
* '''1970–2000-е годы:''' Независимость Бангладеш приводит к возобновлению интереса. Начинаются проекты документации и попытки возрождения. ЮНЕСКО вносит джамдани (2013 г.). Исследование хлопка фути (2000–2010-е гг.).
* '''2014:''' Правительство Бангладеш запускает программу возрождения Дакайского Муслина. Статус GI для Дакки Муслина (2020 г.).
* '''2020-е:''' Проекты Artisan представляют собой пилотный муслин; выставки (например, Национальный музей 2025 года) демонстрируют новые плетения. Продолжается работа по пересадке хлопка и обучению технике ткачества.

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Dhaka_Muslin